A 714 metri sul livello del mare, con 557 residenti censiti e un’economia ancora legata alla pastorizia e alla raccolta del legname, Villa Celiera occupa un gradino del versante orientale del Gran Sasso, in provincia di Pescara. Il paese guarda la valle del Fino da una posizione che lo espone ai venti di nordest per […]
A 714 metri sul livello del mare, con 557 residenti censiti e un’economia ancora legata alla pastorizia e alla raccolta del legname, Villa Celiera occupa un gradino del versante orientale del Gran Sasso, in provincia di Pescara. Il paese guarda la valle del Fino da una posizione che lo espone ai venti di nordest per buona parte dell’anno. Chiedersi cosa vedere a Villa Celiera significa prepararsi a un percorso tra architettura religiosa, boschi di faggio e un rapporto diretto con la montagna appenninica che condiziona ogni aspetto della vita locale.
Il toponimo compare nei documenti medievali con la forma Villa Cellaria, riferimento probabile ai depositi — le cellae — utilizzati per conservare grano e derrate agricole nelle strutture monastiche della zona. L’area rientrava nei possedimenti dell’abbazia di San Clemente a Casauria, fondata nell’871 dall’imperatore Ludovico II, che esercitò il proprio controllo su numerosi centri del Pescarese fino al XIII secolo. Con il passaggio al sistema feudale normanno-svevo, Villa Celiera entrò nell’orbita delle famiglie baronali che si alternarono nel governo delle terre vestine.
Tra il XIV e il XVI secolo il borgo seguì le sorti della baronia di Carpineto, passando per le mani dei Valignani, dei d’Aquino e infine dei Ferrante. La struttura urbanistica conserva l’impianto di quel periodo: un nucleo compatto con vie strette disposte lungo le curve di livello, pensate per frenare le correnti fredde che scendono dal massiccio. L’edificazione della chiesa parrocchiale dedicata a san Giovanni Battista, patrono del paese, risale nella forma attuale al XVII secolo, sebbene l’impianto originario sia più antico.
Nel corso dell’Ottocento, Villa Celiera subì un forte spopolamento legato all’emigrazione verso le Americhe, fenomeno comune a molti centri montani abruzzesi. La popolazione, che a fine XIX secolo superava i duemila abitanti, si è ridotta progressivamente fino ai 557 attuali. L’economia odierna ruota attorno all’allevamento ovino, alla selvicoltura e a un turismo escursionistico ancora di nicchia.
L’edificio principale del culto a Villa Celiera sorge nel punto più alto del nucleo antico. La facciata, rimaneggiata nel Settecento, presenta un portale in pietra locale con architrave scolpito. All’interno si conservano un altare maggiore in stucco policromo e alcune tele di scuola napoletana databili tra il XVII e il XVIII secolo. La festa patronale, il 24 giugno, è il momento in cui l’intera comunità converge qui.
Il nucleo più antico si sviluppa lungo due assi paralleli collegati da passaggi coperti e scalinate in pietra calcarea. Nella parte alta restano i ruderi di una torre di avvistamento, probabilmente risalente al XIII-XIV secolo, che faceva parte del sistema difensivo della baronia di Carpineto. I muri portanti, spessi oltre un metro, sono ancora leggibili nella loro struttura originaria.
Dal margine superiore del paese partono sentieri che si inoltrano nelle faggete del versante orientale del Gran Sasso, all’interno del territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Tra i 900 e i 1.400 metri di quota il bosco è fitto e popolato da cervi, caprioli e, nelle zone più alte, dal camoscio appenninico reintrodotto negli anni Novanta.
Villa Celiera conserva diverse fontane in pietra distribuite lungo le vie del centro e nelle immediate vicinanze. Questi manufatti, alcuni dei quali risalenti al XIX secolo, servivano come punti di approvvigionamento idrico e lavatoi pubblici. La fontana principale, nella piazza del paese, presenta una vasca rettangolare alimentata da una sorgente montana che mantiene un flusso costante anche nei mesi estivi.
Dal margine orientale dell’abitato, in corrispondenza di un piccolo belvedere privo di strutture moderne, lo sguardo raggiunge la valle del fiume Fino fino alla costa adriatica nelle giornate limpide. La distanza in linea d’aria dal mare è di circa 35 chilometri. Questo punto offre una lettura chiara della geomorfologia abruzzese: la transizione dalla roccia calcarea del Gran Sasso alle colline argillose del medio Adriatico avviene in pochi chilometri.
La tavola di Villa Celiera riflette l’economia pastorale e montana del territorio. Gli arrosticini, spiedini di carne ovina tagliata a cubetti e cotti sulla fornacella, sono presenti in ogni sagra e ricorrenza. La pasta alla pecorara — un formato irregolare condito con sugo di castrato e pecorino — appartiene alla tradizione dei pastori che praticavano la transumanza lungo i tratturi verso il Tavoliere. Le lenticchie e i ceci coltivati a quote superiori ai 600 metri hanno grani piccoli e buccia sottile, caratteristiche legate all’escursione termica della zona.
Il pecorino locale, prodotto con latte di greggi allevate al pascolo brado sulle pendici del Gran Sasso, viene stagionato in grotte e cantine a temperatura naturale per periodi che variano dai tre ai dodici mesi. Durante la stagione autunnale, la raccolta di funghi porcini e tartufo nero nelle faggete circostanti alimenta una piccola economia di scambio. Nei mesi di settembre e ottobre, alcune famiglie producono ancora il vino cotto secondo un procedimento che prevede la riduzione del mosto d’uva su fuoco diretto prima della fermentazione.
Il clima montano impone scelte precise. Gli inverni a 714 metri di quota sono rigidi, con temperature che scendono regolarmente sotto lo zero tra dicembre e febbraio e nevicate frequenti. L’accesso stradale può risultare difficoltoso nelle settimane più fredde. La primavera, da metà aprile a giugno, porta la fioritura delle faggete e temperature diurne tra i 12 e i 20 gradi — condizioni ideali per le escursioni. L’estate è il periodo di maggiore presenza turistica, con serate fresche che raramente superano i 25 gradi anche in luglio e agosto.
La festa di san Giovanni Battista, il 24 giugno, è l’evento che concentra la partecipazione della comunità, con processione, fuochi e cena collettiva nella piazza del paese. In agosto si tengono sagre dedicate ai prodotti locali, organizzate dalla pro loco. L’autunno, con il foliage delle faggete tra ottobre e novembre, offre un paesaggio netto e una luce radente che i fotografi naturalisti conoscono bene. Informazioni aggiornate su eventi e accessibilità sono disponibili sul sito del Touring Club Italiano.
In auto, dall’autostrada A25 Roma-Pescara si esce al casello di Bussi/Popoli e si prosegue verso nord-est lungo la SP 53, attraversando Carpineto della Nora. La distanza dal casello è di circa 25 chilometri, percorribili in 35-40 minuti su strada di montagna con curve strette e pendenze significative. Da Pescara il tragitto è di circa 55 chilometri, un’ora di guida.
La stazione ferroviaria più vicina è quella di Bussi sul Tirino, sulla linea Roma-Pescara gestita da Trenitalia. Da lì è necessario disporre di un mezzo proprio o concordare un trasporto, poiché i collegamenti con autobus sono limitati a poche corse giornaliere nei giorni feriali. L’aeroporto d’Abruzzo di Pescara dista circa 60 chilometri. Per chi proviene da Roma, la distanza è di 160 chilometri — poco meno di due ore in condizioni di traffico normale.
Chi percorre la dorsale appenninica abruzzese da nord a sud incontra borghi con storie e conformazioni diverse, ma accomunati dalla stessa matrice geologica e agropastorale. A nord, verso i Monti della Laga e il confine con le Marche, Valle Castellana presenta un territorio frammentato in decine di frazioni sparse tra i 400 e i 1.200 metri, dove la pietra arenaria sostituisce il calcare del Gran Sasso e le architetture rivelano influenze marchigiane tanto quanto abruzzesi.
Spostandosi invece verso la costa, nell’entroterra chietino, Casalanguida occupa una posizione collinare sulla riva sinistra del Sinello, a quote molto più basse, dove il paesaggio è dominato da vigneti e oliveti. Il confronto tra questi due borghi e Villa Celiera restituisce la varietà orografica dell’Abruzzo in modo concreto: in meno di cento chilometri si passa dalla faggeta d’alta quota alla macchia mediterranea delle colline litoranee, con tutto il gradiente climatico e culturale che ne consegue.
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