Cansano, 218 abitanti a 835 metri sulla Majella orientale. Dal tempio italico di Ocriticum ai vicoli medievali, guida completa a un borgo che custodisce duemila anni di storia appenninica.
Una campana batte le undici del mattino e il suono rotola giù per i vicoli vuoti, rimbalza contro la pietra calcarea delle case, si perde verso la valle del Sagittario. Duecentodiciotto abitanti, 835 metri di quota, il fianco orientale della Majella che chiude l’orizzonte come un muro. Chi arriva a Cansano per la prima volta resta fermo davanti a questo silenzio abitato, denso di stratificazioni che vanno dal tempio italico ai tratturi della transumanza. Capire cosa vedere a Cansano significa leggere in pochi ettari duemila anni di storia appenninica.
La presenza umana in questo angolo della conca peligna è documentata ben prima del Medioevo. A poco più di un chilometro dall’attuale centro abitato, in località Campo di Giove-Cansano, gli scavi archeologici hanno portato alla luce i resti di Ocriticum, un santuario italico-romano frequentato tra il IV secolo a.C. e il I secolo d.C. Il sito — con il suo tempio dedicato a Ercole Curino e le strutture votive — testimonia la sacralità che i Peligni attribuivano a quest’area di passaggio tra la costa adriatica e l’interno montuoso. Il nome stesso “Cansano” potrebbe derivare dal latino Cantianum, legato a un fundus di età tardo-imperiale, anche se l’etimologia resta discussa tra gli studiosi.
Nel periodo medievale il borgo compare nei documenti come possesso dell’abbazia di San Clemente a Casauria e successivamente dei conti di Celano. La struttura urbanistica che si osserva ancora oggi — case in pietra locale strette le une alle altre, archi di contrasto tra i muri portanti, scalinate ripide che collegano i livelli del pendio — è figlia di quel periodo, quando la difesa collettiva dettava la forma dell’insediamento. Come molti centri dell’Abruzzo montano, Cansano ha conosciuto un’emigrazione massiccia nel Novecento: la popolazione, che a inizio secolo superava il migliaio di unità, si è ridotta drasticamente, lasciando intatto però l’impianto originario del borgo.
La transumanza ha segnato per secoli l’economia e l’identità del paese. I pastori cansanesi percorrevano i tratturi verso il Tavoliere delle Puglie, e tracce di questa cultura — nei toponimi, nei modi di costruire i recinti, nella gastronomia — sono ancora leggibili nel tessuto quotidiano del luogo. Nel 2019 la transumanza è stata riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell’umanità.
A breve distanza dal centro, il sito di Ocriticum conserva i resti di un tempio italico-romano, vasche votive e strutture sacre risalenti al periodo peligno. Gli scavi, condotti a più riprese dall’Università di Chieti, hanno restituito bronzetti, ceramiche e monete oggi in parte esposti al Museo archeologico della Civitella di Chieti. Il luogo, immerso nel silenzio dei prati di quota, ha una forza evocativa rara.
Dedicata al patrono del borgo, festeggiato il 24 giugno, la chiesa parrocchiale domina il nucleo antico con la sua facciata sobria in pietra locale. All’interno, un impianto a navata unica custodisce elementi di fattura tardo-medievale e interventi successivi al terremoto del 1706 che devastò gran parte della Majella orientale. La campana che scandisce le ore è il primo suono che il visitatore percepisce avvicinandosi.
Percorrere i vicoli di Cansano equivale a leggere un manuale di architettura spontanea appenninica. Archi rampanti collegano le abitazioni, fungendo da contrafforte antisismico. Portali in pietra lavorata, alcuni datati al XVI e XVII secolo, si alternano a sottopassaggi coperti dove la luce filtra a lama. La densità costruttiva racconta una comunità che viveva raccolta attorno a pochi metri quadri di spazio condiviso.
Dal borgo partono tracciati escursionistici che salgono verso il versante orientale della Majella, all’interno del Parco nazionale della Maiella. Faggete compatte, radure di alta quota e la possibilità di avvistare il camoscio appenninico rendono queste camminate un’esperienza di immersione totale. I dislivelli sono impegnativi ma i panorami sulla conca peligna ripagano ogni metro di salita.
La piccola stazione di Cansano si trova lungo la linea Sulmona-Carpinone, una delle ferrovie appenniniche più panoramiche d’Italia, oggi utilizzata anche per treni storici e turistici. L’edificio di stazione, con la sua architettura ferroviaria di inizio Novecento, è diventato simbolo di un modo lento di attraversare l’Abruzzo interno, e merita una sosta anche solo per osservare i binari che curvano tra i campi.
La tavola di Cansano è quella della montagna peligna: sostanziale, costruita su pochi ingredienti trattati con sapienza. I maccheroni alla chitarra con ragù di agnello rappresentano il piatto cardine delle occasioni importanti. Le sagne e fagioli, pasta irregolare tagliata a mano e cotta con i borlotti, sono il pranzo quotidiano che resiste nelle case. L’agnello, retaggio diretto della cultura pastorale, si prepara arrosto con patate o cacio e ova, cotto in padella con uova sbattute e pecorino grattugiato. Il formaggio è quello della Majella: pecorino a latte crudo, stagionato in grotta o sotto cenere, con una pasta granulosa e un sapore che cambia con l’altitudine dei pascoli.
Tra i prodotti del territorio si segnalano l’aglio rosso di Sulmona, coltivato nella vicina conca, e le lenticchie di montagna. Il vino è quello della tradizione abruzzese — Montepulciano d’Abruzzo — anche se a questa quota la viticoltura lascia il passo alla raccolta di erbe spontanee: genziana per il liquore, tartufo nero nelle faggete circostanti. La ristorazione nel borgo è limitata ma autentica: le poche trattorie locali lavorano con materia prima del territorio, e i menu cambiano con le stagioni senza bisogno di dichiararlo.
Il 24 giugno, festa di San Giovanni Battista, è il giorno in cui Cansano si riaccende. La processione attraversa il borgo, i portoni si aprono, le famiglie emigrate tornano. È il momento più intenso per chi vuole vedere il paese nella sua dimensione comunitaria. L’estate, da giugno a settembre, offre il clima migliore per combinare la visita al borgo con le escursioni sulla Majella: temperature diurne tra i 20 e i 28 gradi, serate fresche che richiedono una giacca anche in agosto.
L’autunno porta le faggete a tingersi e il borgo si svuota ulteriormente, regalando una solitudine che ha il suo fascino preciso. L’inverno, con nevicate frequenti sopra gli 800 metri, trasforma Cansano in un avamposto bianco — suggestivo ma impegnativo dal punto di vista logistico. Per chi cerca la dimensione più raccolta e autentica, il tardo maggio e il mese di giugno prima della festa patronale rappresentano forse la finestra ideale: la luce è lunga, i prati sono fioriti, i sentieri sono praticabili e il paese ha ancora il ritmo lento dei giorni ordinari.
In auto, dall’autostrada A25 Roma-Pescara, si esce al casello di Pratola Peligna-Sulmona e si prosegue sulla strada statale in direzione Campo di Giove. Da Sulmona, il borgo dista circa 15 chilometri, una ventina di minuti di guida su una strada che sale gradualmente tra campi coltivati e querce. Da Roma la percorrenza totale è di circa due ore (170 km), da Pescara poco più di un’ora (85 km).
In treno, la stazione di Cansano sulla linea Sulmona-Carpinone è servita in modo limitato dal trasporto regionale, ma la vicina stazione di Sulmona — nodo ferroviario collegato a Roma e Pescara — offre un’alternativa concreta. Da lì si raggiunge Cansano con mezzo proprio o autobus di linea ARPA. L’aeroporto più vicino è quello d’Abruzzo di Pescara (90 km), mentre Roma Fiumicino dista circa 200 km. Il sito ufficiale del Comune fornisce informazioni aggiornate su viabilità e servizi.
Chi raggiunge Cansano si trova al centro di un territorio dove ogni valle nasconde un nucleo abitato con la propria storia stratificata. Risalendo verso nord, nella provincia dell’Aquila, merita una deviazione Barete, piccolo centro ai piedi del Gran Sasso che conserva testimonianze medievali e una posizione panoramica sulla conca aquilana. È un borgo che condivide con Cansano la condizione di comunità ridotta ai minimi termini demografici ma ancora viva nella cura del proprio patrimonio.
Più vicina, a una manciata di chilometri lungo le gole del Sagittario, Anversa degli Abruzzi offre un contrappunto scenografico potente: il borgo si affaccia direttamente sulla forra scavata dal fiume, con un colpo d’occhio che ha attirato l’attenzione di scrittori e cineasti. Insieme a Cansano, questi centri compongono un itinerario possibile attraverso l’Abruzzo interno — quello che non compare nelle guide più vendute ma che restituisce, passo dopo passo, la complessità autentica dell’Appennino.
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